Listwy zasilające z USB - przedłużacze z ładowarką do biurka i domu

Te same urządzenia występują pod kilkoma nazwami. Przedłużacz w potocznym znaczeniu to przewód z wtyczką i jednym lub kilkoma gniazdami na końcu. Listwa zasilająca to przedłużacz, w którym gniazda są ułożone w jednej obudowie, zwykle podłużnej. Rozgałęziacz (rozgałęźnik, trójnik) to z kolei kostka wpinana wprost w gniazdko ścienne, bez przewodu.

Gdy listwa ma dodatkowo porty USB, sprzedawcy nazywają ją listwą z USB, przedłużaczem z USB, listwą z ładowarką albo ładowarką sieciową z gniazdami. Wszystkie te nazwy opisują produkty z tej kategorii. Nie należy ich mylić z listwą przeciwprzepięciową (antyprzepięciową), która ma układ chroniący sprzęt przed przepięciami, ani z listwą inteligentną, którą włącza się i wyłącza z aplikacji. Różnice zestawiamy w dalszej części.

Wszystkie trzy modele mają gniazda z uziemieniem, wyłącznik główny, porty USB 5 V i moc znamionową 2500 W przy napięciu 100-250 V. Różnią się liczbą gniazd i portów, długością przewodu i kształtem. Dane pochodzą z kart produktów.

SE4432 jest podłużna i biała, SE3631 to zwarta kostka w kolorze czarno-białym, a SE6403 to szersza, czarna listwa z sześcioma gniazdami. SE3631 i SE6403 mają diodę LED sygnalizującą pracę, a według kart wszystkie trzy mają antypoślizgowe podkładki na spodzie. Razem gniazda i porty dają 8 (SE4432), 9 (SE3631) lub 10 (SE6403) urządzeń podłączonych naraz.

Moc znamionowa 2500 W to suma mocy wszystkich urządzeń, które mogą pracować jednocześnie przez wszystkie gniazda. Przy napięciu 230 V odpowiada to prądowi około 10,9 A. Nie chodzi o moc jednego gniazda: jeśli wepniesz trzy urządzenia po 1000 W, przekroczysz limit, choć każde z osobna się mieści.

Moc konkretnego urządzenia znajdziesz na tabliczce znamionowej albo na zasilaczu (oznaczenie W lub VA). Sprzęt elektroniczny na biurku i w salonie razem rzadko przekracza kilkaset watów, więc listwa 2500 W ma tam duży zapas. Ryzyko pojawia się przy urządzeniach grzewczych: czajniku, grzejniku, żelazku, suszarce do włosów, kuchence indukcyjnej. Takie odbiorniki najlepiej wpinać bezpośrednio do gniazdka w ścianie.

Najprościej spisać urządzenia, które w danym miejscu są stale podłączone, i dodać jedno wolne gniazdo i jeden wolny port na rzeczy przynoszone okazjonalnie. Przykłady typowych miejsc:

Porty USB w listwie zastępują osobne ładowarki, więc każda ładowarka wyjęta z gniazda zwalnia jedno miejsce 230 V. Przy liczeniu uwzględnij też rozmiar zasilaczy: duży zasilacz wtyczkowy potrafi zasłonić sąsiednie gniazdo, zwłaszcza w listwach, w których gniazda leżą blisko siebie w jednej linii.

Karty wszystkich trzech listew podają porty USB 5 V o maksymalnym natężeniu 3,4 A, czyli około 17 W. W listwach tego typu jest to zwykle limit całej sekcji USB, a nie każdego portu z osobna. Gdy ładujesz jeden telefon, dostaje on większość tej mocy; gdy ładujesz cztery urządzenia naraz, prąd dzieli się między nie i każde ładuje się wolniej.

Karty nie wymieniają protokołów szybkiego ładowania, takich jak Quick Charge (QC) czy Power Delivery (PD), ani portów USB-C. Jeśli szukasz listwy z USB z szybkim ładowaniem, te modele służą do zwykłego, nocnego albo biurowego doładowywania. Do szybkiego ładowania nowego telefonu lub laptopa przez USB-C lepiej sprawdzi się osobna ładowarka sieciowa o odpowiedniej mocy, o czym piszemy we wpisie jak dobrać zasilacz USB-C i kabel. Do portów USB-A w listwie potrzebny jest przewód z wtykiem USB-A, na przykład z kategorii kable USB-C lub kable micro USB.

Listwa z USB wygrywa tam, gdzie kilka drobnych urządzeń ładuje się regularnie w jednym miejscu: na biurku, przy łóżku, w przedpokoju. Zastępuje kilka ładowarek, zwalnia gniazda i porządkuje przewody, bo wszystkie kable schodzą się w jednym punkcie. Porty są aktywne, dopóki listwa jest włączona, więc nie trzeba szukać wolnego gniazdka.

Osobna ładowarka jest lepsza, gdy liczy się czas ładowania jednego urządzenia albo gdy ładujesz laptop przez USB-C. Ładowarki z Power Delivery dają kilkadziesiąt watów na jeden port, czego listwa z sekcją USB 17 W nie zapewni. W praktyce dobrze działa połączenie obu rozwiązań: listwa z USB do drobnych urządzeń i jedna szybka ładowarka wpięta w jej gniazdo 230 V do telefonu lub laptopa.

Przewód listwy decyduje o tym, gdzie postawisz listwę względem gniazdka w ścianie. SE4432 i SE6403 mają przewód 2 m, SE3631 przewód 1,6 m. Różnica 40 cm wydaje się mała, ale przy biurku stojącym przy oknie, z dala od gniazdka, często przesądza o tym, czy listwa leży na blacie, czy zwisa za nim.

Zmierz drogę przewodu, a nie odległość w linii prostej: przewód biegnie po podłodze, wzdłuż nogi biurka i przez krawędź blatu. Dolicz około 20-30 cm zapasu, żeby wtyczka nie była naprężona. Nie łącz dwóch listew jedna za drugą, żeby wydłużyć zasięg. Lepiej od razu wybrać listwę z dłuższym przewodem albo przedłużacz bębnowy czy przewodowy o odpowiedniej długości, a listwę wpiąć na jego końcu tylko wtedy, gdy łączna moc pozostaje niska.

Kształt listwy wpływa na to, gdzie się zmieści i jak wygodnie wpina się wtyczki. SE4432 ma 290 mm długości i tylko 52 mm szerokości, więc mieści się za monitorem, na półce albo w organizerze pod blatem. SE3631 ma 138 x 90 mm i stoi na biurku jak niewielka kostka, z portami USB w zasięgu ręki, co sprawdza się przy szafce nocnej i na blacie. SE6403 o wymiarach 220 x 109 mm ma najwięcej gniazd i najlepiej pasuje na podłogę za szafką RTV.

Przewody wychodzące z listwy łatwo uporządkować. Na blacie i pod nim pomagają organizery kabli i taśmy rzepowe, a przewody prowadzone po ścianie albo listwie przypodłogowej mocuje się uchwytami do kabli z gwoździem.

Według kart wszystkie gniazda w listwach LDNIO mają uziemienie i dodatkowe zabezpieczenie przed wsunięciem do środka małych przedmiotów, czyli przesłony torów prądowych. Przesłona otwiera się dopiero, gdy oba bolce wtyczki naciskają ją jednocześnie, więc spinka czy gwóźdź włożony w jeden otwór nie dotknie styku. To ważne w domu z małymi dziećmi, bo listwa leży zwykle na podłodze, w zasięgu ich rąk.

Uziemienie jest potrzebne urządzeniom w klasie ochronności I, czyli takim z metalową obudową i wtyczką z trzema stykami: komputerom stacjonarnym, wielu monitorom, sprzętowi audio. W Polsce standardem jest gniazdo z bolcem (typ E). Wtyczki z dwoma stykami bocznymi i otworem na bolec (typ E/F, CEE 7/7) pasują do niego bez przejściówki. Urządzenia przywiezione z Wielkiej Brytanii wymagają przejściówki UK na PL, a inne adaptery znajdziesz w kategorii przejściówki elektryczne.

Wyłącznik główny odcina zasilanie wszystkich gniazd i portów USB jednym ruchem. Ułatwia to wyłączanie na noc sprzętu, który w trybie czuwania stale pobiera prąd: telewizora, dekodera, konsoli, głośników. Pobór pojedynczego urządzenia w czuwaniu jest niewielki, ale kilka takich urządzeń pracuje tak przez cały rok.

Dioda LED w SE3631 i SE6403 pokazuje, że listwa jest pod napięciem. Przydaje się, gdy listwa leży za szafką i trudno sprawdzić, czy wyłącznik jest w pozycji włączonej. Jeśli wolisz wyłączać sprzęt automatycznie, o określonych godzinach albo z telefonu, potrzebujesz listwy z harmonogramem, czyli inteligentnej listwy WiFi.

Karty listew LDNIO wymieniają wbudowane zabezpieczenia chroniące podłączone urządzenia, ale nie podają parametrów ochrony przeciwprzepięciowej, takich jak energia pochłaniana w dżulach czy maksymalny prąd udarowy. Traktuj je więc jako listwy zasilające z ładowarką, a nie jako ochronę sprzętu przed przepięciami.

Do komputera stacjonarnego, telewizora i sprzętu audio lepiej wybrać listwę przeciwprzepięciową z kategorii listwy zasilające i UPS. Gdy zależy ci na tym, żeby komputer lub router działał chwilę po zaniku prądu, potrzebny jest zasilacz awaryjny UPS. Listwa z USB pozostaje najlepszym wyborem tam, gdzie głównie ładujesz telefony i zasilasz drobną elektronikę.

Obie mają gniazda i porty USB, ale służą do czego innego. Zwykła listwa LDNIO działa od razu po wpięciu do gniazdka i wyłącza się przełącznikiem. Inteligentna listwa Gosund łączy się z domową siecią WiFi 2,4 GHz i pozwala włączać każde z trzech gniazd z telefonu, ustawiać harmonogramy i sterować głosem przez Alexę lub Asystenta Google. Ma za to mniej portów USB i wymaga aplikacji.

Jeśli chcesz, żeby lampka, oczyszczacz albo grzałka akwarium włączały się same, wybierz listwę inteligentną; opisujemy ją w kategorii inteligentne listwy zasilające. Jeśli potrzebujesz po prostu więcej gniazd i ładowarki na biurku, zwykła listwa z USB jest prostsza i nie zależy od internetu. Pojedyncze urządzenie sterowane z telefonu obsłuży też inteligentne gniazdko WiFi.

Biurko i praca zdalna

Na biurku liczy się dostęp do portów USB bez schylania się. Kostka SE3631 z sześcioma portami stoi na blacie, a podłużną SE4432 można położyć za monitorem. Laptop, monitor i lampa zajmują trzy gniazda, a telefon, słuchawki i zegarek ładują się z portów USB.

Szafka nocna

Przy łóżku zwykle ładuje się dwa telefony, zegarek i czytnik e-booków, a do gniazd trafia lampka i budzik. Wystarczy niewielka listwa z większą liczbą portów USB. Dioda LED w SE3631 świeci słabo, ale jeśli przeszkadza w nocy, listwę można obrócić tyłem do łóżka.

Salon i telewizor

Za telewizorem potrzeba najwięcej gniazd 230 V: telewizor, dekoder, konsola, soundbar, router. Sześć gniazd SE6403 pokrywa typowy zestaw, a porty USB ładują pady i piloty. Do drogiego sprzętu RTV rozważ listwę przeciwprzepięciową.

• Urządzeń grzewczych dużej mocy: grzejników, farelek, czajników, żelazek, suszarek do włosów. Każde z nich pobiera 1000-2200 W i razem z innym sprzętem łatwo przekracza 2500 W.
• Drugiej listwy lub rozgałęziacza. Łączenie listew szeregowo sumuje obciążenie na jednej wtyczce i jednym gniazdku w ścianie, które tego nie widać, dopóki styki się nie przegrzeją.
• Sprzętu na zewnątrz i w łazience. Listwy z tej kategorii są przeznaczone do suchych pomieszczeń; na zewnątrz potrzebny jest osprzęt o odpowiednim stopniu szczelności IP.
• Pralki, zmywarki, lodówki. Duże AGD powinno mieć własne gniazdo w ścianie, zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

Listwa nie zwiększa mocy instalacji. Gniazdko ścienne i obwód w domu mają własne zabezpieczenie, zwykle 16 A, a cała listwa wpięta w to gniazdko dzieli jego obciążenie z innymi odbiornikami w tym samym obwodzie.

1. Sprawdź łączną moc urządzeń, które będą pracować jednocześnie, i porównaj z 2500 W.
2. Rozwiń cały przewód. Zwinięty przewód gorzej oddaje ciepło przy większym obciążeniu.
3. Wepnij wtyczkę listwy bezpośrednio do gniazdka w ścianie, nie do innej listwy.
4. Ustaw listwę tak, żeby nie stała w przejściu i nie leżała pod dywanem ani pod meblem, który ją przygniecie.
5. Wepnij urządzenia, a na końcu włącz wyłącznik główny. Ładowarki zastąp przewodami wpiętymi do portów USB.
6. Poprowadź przewody do urządzeń wzdłuż ściany lub mebla, z niewielkim luzem przy wtyczkach.
7. Raz na jakiś czas sprawdź, czy wtyczki i obudowa nie są ciepłe w dotyku. Ciepła wtyczka to sygnał przeciążenia albo luźnego styku.

Karty listew podają, że obudowy wykonano z materiałów ognioodpornych: do 750°C w SE4432 i SE3631 oraz do 850°C w SE6403 (karty piszą samo "750°" i "850°", chodzi o stopnie Celsjusza). Takie wartości zwykle opisują próbę rozżarzonym drutem, w której tworzywo obudowy nie może się zapalić albo musi szybko zgasnąć po zetknięciu z gorącym elementem. To zabezpieczenie na wypadek przegrzania styku, a nie zgoda na przeciążanie listwy.

Dla użytkownika liczy się wniosek praktyczny: obudowa ognioodporna ogranicza skutki awarii, ale przegrzanie i tak zaczyna się od przeciążenia, luźnej wtyczki albo zalania. Tych sytuacji listwa nie wyeliminuje za ciebie.

• Moc znamionowa - największa łączna moc odbiorników, jaką listwa może zasilać przez dłuższy czas; tu 2500 W.
• Napięcie znamionowe AC 100-250 V - zakres napięcia zmiennego, przy którym listwa pracuje; w Polsce sieć ma 230 V.
• Port USB 5 V / 3,4 A - wyjście ładowarki; moc to iloczyn napięcia i natężenia, tu około 17 W.
• Quick Charge, Power Delivery - protokoły szybkiego ładowania, które podnoszą napięcie powyżej 5 V; karty tych listew ich nie podają.
• Uziemienie - styk ochronny (bolec), który odprowadza prąd z metalowej obudowy urządzenia w razie usterki.
• Przesłony torów prądowych - klapki w gniazdach, które blokują wsunięcie przedmiotu w jeden otwór.
• Listwa przeciwprzepięciowa - listwa z układem tłumiącym krótkie skoki napięcia, opisanym w dżulach.
• CEE 7/5, CEE 7/7 - oznaczenia gniazda z bolcem (typ E) i uniwersalnej wtyczki pasującej do gniazd E i F.

• Ile gniazd 230 V będzie zajętych na stałe i ile portów USB potrzebujesz, z jednym wolnym zapasu.
• Czy łączna moc urządzeń mieści się w 2500 W, bez grzejników i czajnika.
• Czy przewód 1,6 m lub 2 m dosięgnie gniazdka po rzeczywistej trasie.
• Gdzie listwa ma leżeć: na blacie (kostka), za monitorem (podłużna) czy na podłodze (szeroka).
• Czy wystarczy zwykłe ładowanie USB, czy potrzebujesz szybkiej ładowarki USB-C.
• Czy sprzęt wymaga ochrony przed przepięciami albo zasilania awaryjnego.
• Czy chcesz sterować gniazdami z telefonu; wtedy wybierz listwę inteligentną.